PAKISTÁN, VIAJE AL CORAZÓN DE LA TIERRA

Islamabad- Gilgit (12-14 horas)

Salida a Gilgit temprano por la mañana autobús con aire acondicionado por la Karakorum High Way. Noche en Hotel. Si inicia por carretera el viaje que en buena medida sigue viejos caminos de la Ruta de la Seda que, desde al menos desde hace dos mil años, unían Oriente con Occidente. Fue denominada así por el geógrafo alemán Ferdinand Richtofen a finales del siglo XIX y en realidad no deja de ser un nombre paradójico pues ni hubo una sola ruta, sino varias, y aunque la seda fue uno de los grandes productos de intercambio, tampoco lo fue en exclusividad pues otros muchos productos y mercancías también viajaron en uno y otro sentido. Durante siglos obedeció a la necesidad de unir mundos tan opuestos, distintos y distantes, como eran Oriente y Occidente. Desde comerciantes, como los hermanos Polo, que deseaban prosperar encontrando nuevos y preciados artículos con los que enriquecerse, compensando de esta forma sus arriesgadas misiones comerciales, hasta misioneros o militares con afanes expansionistas y de conquista de nuevos territorios para los diversos imperios que confluyen a lo largo del camino, hicieron de la Ruta de la Seda una de la vías de comunicación más importantes en la Historia de la Humanidad. Hoy, su heredera natural, en uno de sus tramos más importantes en esta zona, es la Karakorum Higway, que sigue cumpliendo las mismas funciones de antaño, en este caso uniendo la capital de Pakistán, a través de 1.334 Km de la carretera más sinuosa y peligrosa de la zona, con la ciudad de Kashgar, conocida desde tiempos inmemoriales como "la perla de la Ruta de la Seda". Recorreremos buena parte del tramo más espectacular e interesante. El viaje es largo, aunque haremos alguna parada para ver algún petroglifo que se encuentra cerca de la carretera.

Gilgit-Hunza (3 horas)

Noche en Hotel. El viaje de Gilgit a Hunza nos depara la visión de una espléndida garganta, de lados escarpados, por donde pasaban las antiguas caravanas de la ruta de la seda. Los inverosímiles caminos discurrían a mitad de las paredes, ya que en verano era imposible caminar a la orilla del río por sus crecidas y en invierno los altos pasos al norte están bloqueados por la nieve. Todavía se ven algunos tramos del viejo camino colgando en el vacío. Resulta conmovedor imaginar a aquellas caravanas de hombres y animales franquear estos pasos, donde además eran hostigados por bandidos y tormentas de una ferocidad inigualable en otras partes del mundo. Bajo el punto de vista geográfico el Rakaposhi (7788 mts) domina abruptamente el valle -provocando uno de los mayores desniveles del planeta- dando lugar a dos mundos complementarios y contrastados. Por un lado la fiereza de la alta montaña que desparrama sus glaciares hasta el valle. Por otro lado, la belleza del valle de Hunza, mítico por sus paisajes, originalidad y tradicional aislamiento, sólo roto en los últimos tiempos por la carretera que le une con China. Es una unidad paisajística y étnica en los confines de las montañas asiáticas, con poblaciones situadas sobre terrazas fluviales y conos ingentes de deyección, colgados en rellanos entre la feroz montaña, de laderas desnudas e inestables, y el bravo río del fondo, que separa las dos márgenes de modo casi infranqueable. En estas tierras cada pulgada de terreno es aprovechada gracias a un laborioso sistema de terrazas y canales de agua, que traen desde lugares increíbles de las montañas hasta los campos de cultivo. De los torrentes de origen glaciar se toman las aguas que fertilizan los cultivos. Este milagro es debido al eficiente trabajo de los habitantes de Hunza, que han logrado prosperar muy por encima de sus vecinos y a los que ayuda de forma decisiva, como en otros lugares de la zona norte, la Fundación Aga Khan, una organización de religión ismaelita con gran influencia en Pakistán. El valle de Hunza, situado a unos 2500 metros de altitud, es realmente una tierra de fábula, "rica, fecunda y con una eterna belleza". Los colores cambian con las estaciones: verde esmeralda en primavera, amarillo dorado y naranja en otoño y sobre éste paisaje de ensueño, dominando el valle, se levantan las impresionantes moles del Diran Peak (7260 mts), el Rakaposhi (7788 mts) y el Ultar Peak (7.388 mts). Cuentan que este valle fue una de las fuentes reales de inspiración de "Horizontes perdidos" de James Hilton (además de los relatos de Joseph Rock corresponsal de National Geografic en China), de donde surgiría la leyenda Shangri-La, un valle perdido en medio de altas montañas, idílico e inaccesible, donde la gente gozaba de una vida mucho más larga viviendo feliz en un mundo en paz. Lo cierto es que en un país con una media de vida muy baja es normal ver ancianos en Hunza de más de 80 años. Un estudio universitario demostró que su longevidad se debe a su alimentación, basada en los albaricoques, un clima suave y un modo de vida con menor presión. Los habitantes de Hunza dicen ser descendientes de cinco soldados de Alejandro extraviados. Lo cierto es que hay numerosas personas de piel y ojos claros y rubios cabellos y un moderno estudio genético ha encontrado ascendencia griega, tal vez de soldados o comerciantes que llegaron hasta estos remotos valles perdidos en las montañas. De hecho el antiguo reino de Hunza no formó plenamente parte de Pakistán hasta 1974 y tuvo relaciones con Tíbet y China. La economía, basada en el turismo, las cabras, trigo, albaricoques y nueces, les hacen prósperos y autosuficientes. En Hunza visitaremos la capital Karimabad, hoy muy turística, donde se encuentran el palacio de los Emires y el fuerte, con claras influencias tibetanas, que fue levantado en un impresionante emplazamiento para vigilar y defender el valle. El conjunto está guardado por una torre de vigilancia de 1531 con puertas y ventanas talladas en madera. Tras el fuerte parte una senda estrecha que conduce hasta el frente del glaciar de Ultar, bajo el pico del mismo nombre, formado por magníficas paredes y agujas de granito.

Hunza-Khunjerab Pass

Saldremos en autobus hacia el collado del Khunjerab en la frontera de China pasando por el lago Attaabad. Un lago formado por un terremoto que represó el río. Pararemos para ver algunos de los paisajes más sorprendentes, y el glaciar de Pasu. Se regresa de la frontera de china para volver a Hunza. Noche en Hotel.

Hunza-Gilgit-Skardu

Volvemos a recorrer la KKH, parando en Gilgit parar para comer y continuamos hacia a Skardu pasando el gran cañón del Rio Indus llegar en Skardu . Noche en Hotel. Los 174 kilómetros que separan el río Gilgit de Skardú, que recorren en su mayoría el Gran Cañón del Indo, es el tramo más espectacular de toda la carretera que vamos a transitar, tallada sobre la roca en muchos tramos, y desde el que se observa una de las más espléndidas obras de la naturaleza. El río Indo se encajona y se ajusta a los espolones que descienden de estas montañas, se pierde entre ellas, erosionando y labrando un cañón soberbio por el que ruge y cabalga entre estos altos paisajes. Este tramo del río, uno de los ríos más turbulentos del mundo, fue descendido a tramos por el equipo de piragüistas de Al Filo de lo Imposible. Durante un mes navegaron y reconocieron cada rebufo, las olas y el vértigo de espuma desbocado, viviendo emociones de esas que no se olvidan en toda una vida de aventuras. El conjunto del río Indo y las cumbres resplandecientes de nieves eternas es de un vigor magnífico. Y el mayor abismo de la Tierra por encima de las tierras emergidas. Pues desde el río a la cima del Nanga Parbat existe un desnivel de siete mil metros de altura. Desde el paso de "la Batidora", bautizado así por la fuerza que se concentra en el punto más estrecho de todo el cañón, capaz de triturar cuanto encuentra a su paso, todavía quedan 99 kilómetros hasta la ciudad de Skardú. Al final un puente colgante de metal, controlado por el ejército de Pakistán, sirve para cruzar el Indo y se accede al comienzo del gran valle oval donde se asienta Skardú. Conviene recordar, aunque generalmente hay varios letreros avisándolo, que está terminante prohibido hacer fotografías de los puentes, y de este en concreto, pues están considerados de alto valor estratégico por el alto mando militar. En este lugar el vertiginoso río parece transformarse en un extenso lago de decenas de kilómetros. Desde el puente parece que un imaginario gigante hubiese dado un corte con su espada para abrir el cañón por el que el Indo que se desboca labrando la garganta que acabamos de descubrir. Hasta el centro de Skardú aún nos queda casi una hora de coche. Pero se ha cubierto el primer objetivo, llegar a la capital del Baltistán.

kardú-Hushe

En jeeps salimos a Hushe, el último pueblo en el Valle de Hushe. En Hushé, la aldea más bella y amable del Karakorum donde, en sus verdes sembrados y el olor a flores, ríos y animales, se abandona la civilización tal y como la conocemos. En esa aldea, gracias a la tenacidad de Abdul Karim, la Fundación Sarabastall de Caspe lleva a cabo un proyecto de cooperación desde hace 22 años. Hushé, una aldea perdida a 3.200 metros de altitud y fuera de los itinerarios comunes, es un pequeño mundo dentro del corazón de las montañas más altas de Asia, impregnado de la sabiduría de pobre gente que sobrevive entre valles perdidos y pasos ocultos, que comparte territorio con los últimos leopardos huidizos, en trance de extinción, que huyen cada vez más arriba y más lejos, a medida que la voracidad del hombre y la globalización les roba parcelas de exclusividad y soledad. Las montañas de Hushé forman un paisaje de una grandeza imposible de describir con palabras, tajado por un torrente violento que desciende de las altas montañas dejando tras de sí un rastro de piedras volcadas. Cuando se cruza ese torrente parece que se entra en otro mundo. En la aldea persiste la calma acogedora que transmiten la gente y un paisaje amable. Los hombres, tan duros y orgullosos como el granito del que se forman estas montañas, se ganan la vida porteando en verano, con unas pocas cabras y un pedazo de tierra estéril a la que arrancan, tras una dura brega, unos kilos de trigo y patatas. Las mujeres se encargan del ganado y de los niños. También de la agricultura. Desde Hushé se accede a otro Karakorum, desconocido y casi inexplorado, donde es posible una nueva mirada, perdida y fascinada, en la lejanía de un paraíso todavía prohibido. En Hushé acaba bruscamente el sentido conjunto de la civilización tal y como nosotros la conocemos. Aquí comienza, como un enigma en soledad, un misterio mayor formado por grandes picos, con valles y glaciares prohibidos que configuran un paisaje desgarrado, descrito como "la más genial expresión de las fuerzas orogénicas del planeta". Todo cobra sentido cuando se asiste a un atardecer viendo dorarse el Masherbrum, la montaña más colosal y alta del valle. En Hushé, la vida continúa al margen del mundo, lenta e imperturbable. Llegar a Hushé es volver a casa.

Hushe- Farmisang (6/7 horas)

Trekking desde Hushe, camino de la base del K1 o Masherbrum (7821 m). Saliendo de la aldea primera se cruza, por un puente colgante, y luego se remonta el río Hushé. Se cruza uno de los últimos sabinares del Karakórum, por un camino sencillo que va adquiriendo lentamente más altitud. Pasamos por el Campo Dumsam, dejando a la Izquierda el valle Aling, uno de los últimos valles inexplorados e inescalados de la zona. Se llega a dormir en Campo Farmisang, Noche en tienda.

Farmisang a Brumbrama

Trekking desde Campo Farmisang a Campo de Brumbrama. Noche en tienda.

Pérdidos en el paraíso

Noche en tienda.

Campo base a Hushe

Trekking desde Campo base Masherbrum, a Hushe Noche en Hotel.

Hushe-Skardu

Regresaremos muy temprano desde Hushe en jeep a Skardu después comer Visitar el Gran Buda, el Lago Sadpara y el plató de Deosai. Regreso a Skardu y noche en Hotel.

Skardú está situada a unos 2400 metros de altitud y es capital de la región del Baltistán, aquí comienzan las marchas y expediciones más importantes del Karakorum. En los bazares de Skardú se hacen las últimas compras y también se concentran los porteadores para ser contratados. Pero Skardú no sólo es un punto de paso obligado, también es uno de los lugares más bellos y apacibles de Pakistán, ya al pie de las montañas más impresionantes de la Tierra. Es uno de esos pocos lugares que, todavía al margen de la globalización, muestran la grandiosidad de nuestro planeta. Desde la terraza del motel Concordia se pueden observar las montañas, que ya superan los cinco mil metros, y el lento discurrir del Indo en el valle donde se asienta la mayor población del Baltistán. Es obligatoria la visita al famoso Buda de Satpara, grabado sobre un bloque de granito, y uno de los más hermosos testimonios del pasado budista de esta zona. Se puede complementar esta visita, con la visita al lago de Sadpara y al plato de Deosai, una especie de adelanto del altiplano del Tíbet

Skardu-Lahore

Volaremos desde Skardu a Lahore. Noche en hotel.

Lahore

La capital del Punjab, el granero de Pakistán, es la ciudad más artística y monumental de todo el país y, por ello, probablemente la más turística. Hay vuelos diarios desde Islamabad y una moderna autopista permite llegar a Lahore en menos de tres horas. Es una ciudad eminentemente india en su cultura. Fue durante tiempo la capital del imperio Mogol y mantiene numerosos palacios, jardines y monumentos, tanto de este período como de la herencia dejada por los ingleses. Tiene unos siete millones de habitantes, lo que la convierte en una ciudad típicamente pakistaní, es decir caótica y populosa. En sus calles conviven los camiones, los coches japoneses último modelo, con carros tirados por todo tipo de animales como bueyes, asnos, caballos o camellos. Es imprescindible la visita al museo que contiene un resumen de la historia del subcontinente y es el mejor de Pakistán. Es famoso por la colección de escultura de arte Gandhara, que floreció en la región entre los siglos II a. C. y el VI d.C., y que muestra la gran influencia helenística debida al paso de Alejandro y su ejército en la campaña de la India. La joya de la corona del museo es la estatua de Sakyamuni Buda, o Buda en ayuno, que muestra a un Buda sentado con el cuerpo en situación de extrema debilidad, con los ojos hundidos en las cuencas, las costillas marcadas en la piel y con barba. Es una representación de Buda de extremo ascetismo muy poco frecuente en Asia. El fuerte construido en 1566 ha sido demolido, reconstruido y restaurado varias veces a lo largo de la historia, pero, a pesar de todo contiene unos magníficos jardines y un suntuoso palacio. Quizás el edificio más relevante sea la bellísima mezquita Badshahi, de arquitectura mogol que puede visitarse y es una de las más grandes del mundo. Entre la mezquita y el fuerte puede admirarse el mausoleo del maharajah Rangit Singh, una mezcla de arquitectura islámica e hindú.

Pakistán-España.

Traslado al aeropuerto a la 0:30 para embarcar en vuelo en conexión de regreso a España.